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Sep 11, 2023

Revue du restaurant Little Vietnam : Une bonne chose dans un petit paquet

Le plat le plus mémorable du jeune Little Vietnam à Washington n'est pas

Le plat le plus mémorable du jeune Little Vietnam à Washington n'est pas imprimé sur le menu. Il faut le savoir, en être informé, être un habitué ou avoir la chance de puiser dans la splendeur du wrap César au poulet du nouveau venu, créé par Jafar Umarov.

L'idée est née à Bantam King, où le chef, originaire du Tadjikistan, travaillait autrefois et le plat est apparu comme un plat spécial. Pour le lancement de Little Vietnam, qui s'est glissé à Petworth sur de petites pattes de chat en décembre, Umarov a repris l'apéritif. Après quelques ajustements, il pense que c'est la meilleure version à ce jour.

Vérifiez, s'il vous plaît. S'il te plaît! Ce restaurant en avait tellement marre d'attendre qu'elle est partie.

Si vous aimez les salades César et les nems, vous allez adorer leur union ici. Son succès commence par un poulet entier rôti, assaisonné de curcuma et de citronnelle, dont la viande est effilochée en bouchées et dont la peau est frite et parfois déshydratée. Les ingrédients sont regroupés avec de la laitue rouge entière, des nouilles de riz fraîches et un seul anchois espagnol argenté dans une feuille de papier de riz, puis roulés dans des cigares gras et transparents. Rafraîchissants par eux-mêmes, les wraps gonflent de saveur après un plongeon dans le plat d'accompagnement de tahini, miso et sauce de poisson. Chaque bouchée vous donne quelque chose à vous réjouir : poulet velouté, légumes verts duveteux, impertinence des boquerones et crépitement grâce à la peau de poulet frit. Bruyante comme le chicharron, la peau remplit le rôle typiquement joué par les croûtons dans une salade César.

Le sublime concert à 10 $ n'est pas annoncé au menu car il demande beaucoup de main-d'œuvre, il n'y a pas toujours assez de peau de poulet pour tout le monde et le personnel pense que c'est mieux lorsqu'il est préparé à la minute, dit Umarov, qui estime que pas plus de 10 commandes sont offertes n'importe quelle nuit. "Si vous savez, vous savez", dit-il du secret.

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Little Vietnam remplit la dernière boîte à chaussures occupée par la pie et le tigre sur le thème coréen et, avant cela, Pom Pom et le regretté grand Himitsu avec Kevin Tien dans la cuisine et Carlie Steiner dans la salle à manger. Vingt-deux convives est la capacité maximale, un nombre qui comprend une poignée de tabourets au bar semi-circulaire donnant sur la cuisine ouverte. J'imagine des soins du visage à la vapeur pour les personnes les plus proches de l'action. Les claustrophobes n'ont pas besoin de s'appliquer. Du côté positif, même les invités de la salle à manger peuvent voir leurs repas passer du cru au prêt pour leurs gros plans. La proximité avec vos voisins signifie obtenir des aperçus de certains plats au fur et à mesure qu'ils sont déposés à quelques centimètres, ainsi que des bribes de conversation qui placent les clients fermement à Washington. ("Quand je travaillais pour Obama…")

L'entreprise comprend une poignée de talents qui ont travaillé pour le groupe Daikaya basé à Washington : le chef et copropriétaire Kevin Robles ; sa petite amie et partenaire d'affaires, Christy Vo; et le directeur des boissons et copropriétaire Joshua Davis, qui mélange la tequila, le cidre de pomme, le citron et plus encore pour créer un Apple Bottom Jeans dont la description du menu correspond à un T : "Chaude comme des bottes avec de la fourrure." (Oh, ouais, et faites-moi un autre.) La familiarité des partenaires les uns avec les autres – Robles et Davis ont également frappé l'horloge au Moon Rabbit vietnamien moderne de Tien au quai – se traduit par une alliance facile, où tout le monde semble créditer tout le monde pour ce qui est fait et "chef" n'est qu'un autre mot pour presque tout le monde dans la cuisine, quel que soit son rang. Robles, originaire d'El Salvador, attribue à Vo, dont la famille est vietnamienne, le soin de s'assurer que la nourriture est "aussi proche de l'authentique que possible". Le bouillon des soupes ne quitte pas la cuisine sans qu'elle l'ait goûté.

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Le menu de Little Vietnam est petit, moins d'une douzaine de plats. Mais la plupart des efforts sont du type que vous voulez répéter, y compris des boulettes remplies d'agneau haché chaud avec du cumin noir, piquant avec de la citronnelle et subtilement noisette avec de l'huile de sésame. Les wontons, avec leurs queues fantomatiques, sont disponibles frits ou cuits à la vapeur (ma préférence) et arrivent avec un tapis de coriandre piquante sur une doublure de vinaigrette de soja pimentée.

Le banh xeo, la crêpe farcie croustillante commune aux stands de nourriture de rue au Vietnam, est tout aussi haut sur la liste des plaisirs que le rouleau César au poulet. Le curcuma donne à la pâte à base de farine de riz sa couleur dorée; une garniture de crevettes, de porc haché, de haricots mungo et de germes de soja est fumée depuis un certain temps dans le wok pour les germes. Des feuilles de laitue fraîches sont utilisées pour emballer des bouchées chaudes de la crêpe, que les convives trempent ensuite dans le nuoc cham à proximité. Le plat à partager tire son nom du grésillement qu'il fait lorsque la pâte frappe le gril chaud.

Cela aide si vous mangez de la viande ici, mais il n'y a aucune exigence. La cuisine propose des plats végétariens recouverts de bouffées de tofu frit, légèrement croustillants grâce à leur assaisonnement et accompagnés d'une sauce qui illustre la liberté de la cuisine à mélanger et assortir les cultures. Comptez sur moi un fan de vinaigrette ranch égayée au basilic thaï. (Si l'assaisonnement au tofu vous dit quelque chose, cela pourrait être le riff fait maison sur les nouilles instantanées au goût de crevettes, une collation jeune que Robles dit que lui et Vo ont appréciée.) Tenez l'œuf au plat sur la salade aux œufs au plat si vous préférez quelque chose de végétalien , en l'occurrence une guirlande de cresson, tomates, concombres et fines herbes parsemée d'échalotes frites et habillée d'un nuoc cham réalisé sans sauce de poisson.

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C'est un endroit intime et relaxant pour passer environ une heure. Little Vietnam ne semble pas avoir beaucoup changé, en termes de design, par rapport à son prédécesseur immédiat avec ses planchers de bois, son bar au carrelage vert et ses fenêtres donnant sur Upshur Street. Les convives entrent par une belle porte en bois suivie d'un rideau imprimé de chat aux sons familiers de "New York, New York" ou "I Say a Little Prayer".

Quelques plats ont un goût déplacé, en premier lieu le hamburger, dramatiquement poignardé dans son pain sec avec un couteau à steak, tout comme l'extravagant sandwich aux côtes courtes chez Joy by Seven Reasons à Chevy Chase, Md. La présentation est l'aspect le plus mémorable du sandwich au Little Vietnam, sa banalité aggravée par une chaume de frites qui sent la variété en sac congelé. La nouvelle que les boulettes de viande (au poulet) du mois d'ouverture – un aliment de base de l'ère covid sur apparemment tous les autres menus – sont de l'histoire n'est pas une perte; ils étaient assez banals, à l'exception d'une texture lâche qui faisait de les arracher de leur bol, intacts, un défi. (Les ailes de poulet, une autre présence omniprésente sur les menus de toutes sortes, sont supérieures à tous points de vue.) Et pour un si petit espace, on pourrait penser que quelqu'un se souviendrait de brosser les miettes des visiteurs précédents assis sur les bancs de la salle à manger. Je préfère croustiller dans l'assiette, pas quand mes mains touchent ma chaise.

Les chicanes s'estompent à la vue de la plupart des plats, par exemple un bol de curry rouge à la noix de coco avec une cuisse de canard charnue sortant de ce qui ressemble à de la lave et des légumineuses à la citronnelle. Les cacahuètes broyées donnent du croquant et l'huile de gingembre et d'oignon vert lie le tout. Little Vietnam prévaudra-t-il dans une vitrine que les restaurants précédents n'ont pas élu domicile depuis très longtemps ? Des plats comme celui-ci, vit ca ri, donnent de l'espoir aux chowhounds.

Les directeurs peaufinent continuellement les détails. En bas de la route, ils peuvent ajouter une ligne téléphonique et des réservations. (Au nom des fans : Oui, s'il vous plaît !) L'une des préoccupations des propriétaires est l'afflux de clients vers 18 heures. Ils aimeraient que les affaires soient plus étalées tout au long de la nuit. Permettez-moi de faire pencher la balance et de suggérer que davantage de personnes visitent lorsque les portes ouvrent à 17 heures, ne serait-ce que pour améliorer leurs chances d'obtenir mon plat préféré.

Comme pour le restaurant, il y a beaucoup dans un peu là-bas.

828, rue Upshur NW. Pas de téléphone. Pas de site Web. Ouvert pour les repas à l'intérieur de 17 h à 21 h 30 du mardi au samedi. Prix ​​: entrées 9$ à 14$, soupes et plats principaux 16$ à 22$. Contrôle du son : 74 décibels/doit parler d'une voix élevée. Accessibilité : L'espace douillet n'est pas propice à l'utilisation d'un fauteuil roulant. Protocoles pandémiques : Le personnel n'est pas tenu d'être masqué, mais l'ensemble du personnel est vacciné.